{"id":330,"date":"2016-11-08T15:16:33","date_gmt":"2016-11-08T20:16:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.villaescusadeharo.com\/kyezitri\/?p=330"},"modified":"2016-11-08T15:19:21","modified_gmt":"2016-11-08T20:19:21","slug":"el-peru-mas-zapatilla-que-miel-5-de-5-selva-amazonica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.villaescusadeharo.com\/kyezitri\/?p=330","title":{"rendered":"El Per\u00fa: M\u00e1s Zapatilla Que Miel (5 de 5: Selva Amaz\u00f3nica)"},"content":{"rendered":"

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Estampa del afluente del Amazonas con la caracter\u00edstica vegetaci\u00f3n de palmeras de agua.<\/em><\/p>\n

Si tu viaje transcurre por la parte sur de Per\u00fa<\/strong>, como es el caso, y quieres conocer la inmensa selva de la cuenca amaz\u00f3nica<\/strong>, las agencias de viajes -y el sentido com\u00fan- te recomiendan acercarte a Puerto Maldonado<\/strong>. Capital de la Biodiversidad del Per\u00fa<\/em> y del Departamento Madre de Dios, Puerto Maldonado cuenta con apenas cien mil habitantes y a su orilla el r\u00edo Tambopata<\/strong> desemboca en el r\u00edo Madre de Dios<\/strong>.<\/p>\n

El Madre de Dios es precisamente navegable y manso desde Puerto Maldonado hasta su desembocadura en el r\u00edo Beni<\/strong> y tiene un caudal medio aproximado al de doce r\u00edos Ebro<\/strong>. Para imaginar la bestialidad del Amazonas<\/strong>, el Beni es afluente del Madeira<\/strong>, que a su vez desemboca en el mastodonte amaz\u00f3nico. El Amazonas tiene un caudal similar al de 45 r\u00edos Madre de Dios y en su desembocadura en el Atl\u00e1ntico<\/strong> tiene una distancia entre riberas de 330 km, casi nada. Desde hace pocos a\u00f1os, adem\u00e1s del r\u00edo m\u00e1s caudaloso<\/strong>, el Amazonas se considera el r\u00edo m\u00e1s largo del mundo<\/strong> por delante del Nilo<\/strong>. Nace en Per\u00fa y es la ciudad de Iquitos<\/strong>, en el norte del pa\u00eds y por tanto lejos de nuestra ruta, la considerada capital de la amazon\u00eda peruana<\/em>.<\/p>\n

Cuando aterrizas en Puerto Maldonado y se abren las puertas del avi\u00f3n, el calor<\/strong> y la humedad<\/strong> te dan la bienvenida de agresivo golpazo. Desde la considerable altitud fr\u00eda de Cuzco, se desciende hasta los 139 msnm<\/strong> en un entorno caracter\u00edstico por su elevada humedad. El sudor, en esta regi\u00f3n, es omnipresente, inc\u00f3modamente omnipresente.<\/p>\n

A nivel econ\u00f3mico, se detecta de un vistazo que est\u00e1n un paso por detr\u00e1s de otros departamentos m\u00e1s tur\u00edsticos o comerciales. La mayor\u00eda de la gente se desplaza en moto<\/strong>, supongo que porque las distancias son asequibles y solo las principales v\u00edas est\u00e1n asfaltadas, e incluso hay taxis que son motos en las que el piloto lleva un chaleco identificativo.<\/p>\n

En la agencia<\/strong>, una habitaci\u00f3n destartalada con dos ventiladores a toda velocidad, nos marcan nuestra traves\u00eda para llegar desde Puerto Maldonado hasta el lodge<\/strong> en el que nos alojaremos durante tres d\u00edas, inmerso en la Reserva Nacional del Tambopata<\/strong>. El trayecto comienza en el puerto, con vistas al puente de la Carretera Interoce\u00e1nica<\/strong> que comunica Per\u00fa con Brasil<\/strong>, donde se toma una vetusta embarcaci\u00f3n de diminuto motor para surcar el Madre de Dios durante cuarenta minutos. En este trayecto se observan artesanales montajes de extracci\u00f3n de oro en la orilla: la miner\u00eda de oro<\/strong> es uno de los pilares de la econom\u00eda local.<\/p>\n

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Navegando por el r\u00edo Madre de Dios, de aguas pardas y riberas verdes.<\/em><\/p>\n

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Almuerzo en la embarcaci\u00f3n: un juane<\/strong>, una suerte de arroz con pollo o gallina y aceitunas que se envuelve en una hoja de bijao para hervir y que posteriormente se conserve en buen estado durante un tiempo.<\/em><\/p>\n

Una vez alcanzado el desembarcadero de entrada a la reserva, donde debes presentar la autorizaci\u00f3n<\/strong> para la estancia en una especie de aduana, se debe caminar unos cuatro kil\u00f3metros adentr\u00e1ndose en el coraz\u00f3n de las selvas v\u00edrgenes de exuberante vegetaci\u00f3n de la reserva. La sudor\u00edfera caminata termina en el lago Sandoval<\/strong>, donde se coge una peque\u00f1a barca a remo para alcanzar el embarcadero de entrada al Sandoval Lake Lodge<\/strong>.<\/p>\n

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Embarcadero del lodge.<\/em><\/p>\n

La estampa durante la navegaci\u00f3n por el lago Sandoval es inolvidable, un tranquilo lago vestido por aguajes<\/strong> (palmeras de agua) en su per\u00edmetro y con los sonidos de las aves de la selva como banda sonora. El vuelo de la grandiosa garza blanca<\/strong>, tan elegante, da la bienvenida. Y ya de noche, un paseo en barca por el lago es m\u00e1s asombroso a\u00fan, con la luna iluminando las aguas del lago en las que se reflejan las palmeras. Y all\u00e1 donde se ven dos puntos rojos brillantes, un sigiloso caim\u00e1n negro<\/strong> de cinco metros vigilando desconfiado a dos metros de ti. Al no haber nada de contaminaci\u00f3n lum\u00ednica, si el cielo est\u00e1 raso impresiona la b\u00f3veda estrellada<\/strong> y su reflejo en el lago.<\/p>\n

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Orilla del lago Sandoval repleta de palmeras de agua.<\/em><\/p>\n

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Caim\u00e1n negro pasando la tarde en el lago.<\/em><\/p>\n

La vida en el lodge<\/em> es sosegada, un oasis<\/strong> pac\u00edfico de desconexi\u00f3n y contacto con la naturaleza con la hamaca<\/strong> como reina. No hay agua caliente, ni cobertura para el tel\u00e9fono, ni electricidad salvo la generada por un grupo electr\u00f3geno de seis a nueve de la tarde. A esa hora puntual, despu\u00e9s de una cena frugal, el motor se silencia y, con \u00e9l, la actividad en el lodge. M\u00e1s all\u00e1 de la remendada mosquitera<\/strong> de la cama quedan solo los sonidos de la selva en la oscuridad.<\/p>\n

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Entrada a las habitaciones de un sector del lodge.<\/em><\/p>\n

Las empresas de aventura ofertan diferentes actividades<\/strong> al turista en funci\u00f3n de los intereses personales, el estado de forma y la climatolog\u00eda. Una sencilla caminata a trav\u00e9s del bosque primario<\/strong> se vive con gran intensidad; el bosque primario o primigenio es aquel que no ha sido talado y reforestado y que, por tanto, cuenta con inmensos \u00e1rboles centenarios como caobas<\/strong>, casta\u00f1as<\/strong> o cedros<\/strong>, algunos de ellos con notable valor m\u00edstico para los nativos.<\/p>\n

Llama la atenci\u00f3n la lucha por la supervivencia<\/strong> de las especies vegetales en esta regi\u00f3n, una supervivencia que se basa en una desesperada pelea por alcanzar los rayos del sol<\/strong> entre la exuberante vegetaci\u00f3n. Un \u00e1rbol parece un ser vivo bonach\u00f3n<\/em> y apacible, pero en la selva cada especie lucha por sobrevivir con sus armas, desde palmeras andantes<\/strong> con unas ra\u00edces exteriores que le permiten orientarse hacia el sol hasta matapalos<\/strong> que se abrazan a un \u00e1rbol primero para apoyarse y crecer hacia el sol y despu\u00e9s para estrangularlo.<\/p>\n

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Palmera andante con ra\u00edces superficiales.<\/em><\/p>\n

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Matapalos, que parece rom\u00e1ntico pero es cruel y aspira a axfisiar al tronco que abraza.<\/em><\/p>\n

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Una simp\u00e1tica amiga en el paseo por el bosque primigenio.<\/em><\/p>\n

Una de las actividades m\u00e1s demandadas y curiosas consiste en acudir temprano, sobre las cinco de la ma\u00f1ana, a la collpa de palmeras<\/strong>, un rinc\u00f3n anexo al lago donde acuden los guacamayos<\/strong> y los papagayos<\/strong> a almorzar. Estas grandes y vistosas aves se alimentan del aserr\u00edn de las palmeras huecas y muertas en un festival de color y sonido (una pena no tener fotos de este m\u00e1gico momento). Por ser la hora del amanecer, adem\u00e1s del espect\u00e1culo, se vive el despertar de la selva, con los chillidos-ladridos del mono aullador<\/strong>, el desayuno de las nutrias gigantes<\/strong> en el lago, el torbellino de los monos capuchinos<\/strong> por las copas de los \u00e1rboles o los primeros vuelos de la jacana<\/strong> y la garza sobre las aguas del Sandoval.<\/p>\n

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Lib\u00e9lula en un paseo nocturno.<\/em><\/p>\n

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Insecto palo.<\/em><\/p>\n

Tambi\u00e9n existe la posibilidad de realizar una visita a lo que llaman la isla de los monos<\/strong>, una peque\u00f1a isla en mitad del r\u00edo Madre de Dios habitada exclusivamente por primates. Una asociaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro lleva a cabo un proyecto de conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n para rescatar a monos confiscados en zonas urbanas -en ocasiones, maltratados- y ense\u00f1arles a sobrevivir en la selva. Aunque eran varias las especies de primates que se enviaron a la isla, a d\u00eda de hoy los monos ara\u00f1a<\/strong> y los capuchinos han conquistado al resto. Asombra ver c\u00f3mo descienden a velocidad de v\u00e9rtigo desde lo alto de la copa de descomunales \u00e1rboles hasta el suelo.<\/p>\n

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Inmersi\u00f3n en la isla de los monos.<\/em><\/p>\n

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Mono capuchino harto a pl\u00e1tanos ofrecidos por los turistas.<\/em><\/p>\n

Si la selva en una reserva natural vigilada<\/strong> y adaptada por seguridad al turista -no ser\u00eda bonito cruzarse por casualidad con un jaguar<\/strong> o una anaconda<\/strong>– desborda tanta vida descontrolada, me fascina imaginar c\u00f3mo vibrar\u00e1 el coraz\u00f3n de la amazon\u00eda virgen y qu\u00e9 batallas se librar\u00e1n en su seno por supervivencia.<\/p>\n

Si estremece sentarte a oscuras en mitad de la noche<\/strong> en un sendero que ya has recorrido entre ruidos desconocidos que acechan alucinaciones, me aterra fantasear con caer una noche cualquiera en las entra\u00f1as ocultas de la vegetaci\u00f3n selv\u00e1tica.<\/p>\n

Si asusta navegar en una sobria barca a remo aunque el gu\u00eda diga que los caimanes son pac\u00edficos, me atemoriza pensar en tener que cruzar a nado el lago o el r\u00edo de aguas opacas habitado por invisibles peligros y otros tan identificados como las pira\u00f1as rojas<\/strong> o los propios caimanes negros.<\/p>\n

El ser humano ha conquistado<\/strong> todas las zonas habitables del planeta y, desde un prisma fr\u00edo y prepotente, podr\u00edamos decir que somos los reyes del mundo<\/strong>; no se me ocurre mejor cura de humildad<\/strong> que pasar unos d\u00edas en la selva expuestos a la intemperie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Estampa del afluente del Amazonas con la caracter\u00edstica vegetaci\u00f3n de palmeras de agua. Si tu viaje transcurre por la parte sur de Per\u00fa, como es el caso, y quieres conocer la inmensa selva de la cuenca amaz\u00f3nica, las agencias de viajes -y el sentido com\u00fan- te recomiendan acercarte a Puerto Maldonado. 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